Как „Sunday Gravy“ се превърна в свещен сос за италианските американци?

Един от най -големите италиански експорт е ерудицията на Nonna. Тези страхотни дами, с обятия, които миришат на вода за макаронени произведения и мощни отзиви за излизане на открито с мокра коса, са надълбоко почитани, изключително що се отнася до храната.

Не мога да кажа, че стандартите са погрешни. Моята нона, емигрант до Канада, живееше единствено на няколко пресечки, откъдето израснах на Западния бряг. Тя беше непрекъснато наличие в възпитанието на брат ми и мен, без значение дали ни взема от уроци по плуване, носещи студено кафене, или по време на следобяд в къщата си, където щеше да ни чете с часове. Най -хубавото е, че беше, когато тя готвеше. Тя направи ръчно направени фузи (макаронени произведения, сходни на Пен), лепкава полента, ньоки, каламари фрити и сладки лакомства като фритоле (понички в венециански стил), а ние ще консумираме всичко в обилие и с Густо. " Мангия! " - изиска тя, до момента в който не можехме да ядем повече.

за фотографията

фотограф Александър Когин прадядото е роден в Лацио през 1896 година и направи пътуването до Съединени американски щати с Cousin, когато е бил на осем години.

За тази история Александър прекара деня в дома на майка си Лин във Филаделфия, където традицията на неделния сос остава жива и здрава от генерации.

Неделята бяха най -специални. Това бяха дните, когато цялото ни семейство щеше да отиде при нейното за постепенно сварено Суго. Тя щеше да се труди над соса въз основата на домати през целия ден, задушаваше нелюбими разфасовки от говеждо месо, до момента в който месото омекне в нещо грандиозно, до момента в който тя се търкаляше, наряза и сгъва свежи тестени произведения. Вечерята постоянно се сервираше с една и съща съдове: керамични купички, направени в Италия, с линии към джантата, отразяващи il tricolore, и думата „ макаронени произведения “ се натрупаха през центъра. Баща ми щеше да отвори бутилка алено, нормално нещо, което се беше направил - развлечение, наследено от татко му, дружно с настояването, че виното е положително - и три генерации ще вечерят дружно.

Това е позната сцена в италианската диаспора. Съботата се концентрира към постепенно готвене сос за макаронени произведения и приключва с огромен фамилен празник. Това е изключително правилно в Северна Америка, където е нежно известно като „ неделен сос “ или „ неделен сос “. Тя остава значително и обичано средство за празнуване на фамилията и културата, прекарването на теста на времето, даже когато другите традиции са намалели. Всъщност един от най-гледаните филми в Netflix по време на писането е Nonnas, в който воин, изигран от Винс Вон (майката на артиста, родом от Неапол) обезверено се стреми да пресъздаде фамилията Суго след гибелта на майка му.

Неделните сосове варират сред фамилиите и рецептите постоянно се трансферират сред поколенията. Но главната концепция е същата: сугото или парцалът (последният би трябвало да има месо в) се започва заран, преди или след черква, и къкри на печката с часове, което разрешава на ароматите да се развиват. Протеинът може да бъде под формата на кюфтета (говеждо, свинско, телешко или смес), свинско салами или разнообразни разфасовки агнешко или говеждо месо, които се готвят, до момента в който не се разпаднат. Това също може да бъде, съгласно неаполитанската традиция, композиция от всичко по -горе, постепенно задушена, по-късно отстранена от соса и сервирана в профил.

Почти всички 20 района на Италия имат своя версия на Ragù. В Северна Америка рецептата постоянно произтича от Ragù Napoletano, обичайният неделен обяд, сервиран в Южна Италия.

Италианската имиграция в Северна Америка изскочи в края на 19 и началото на 20 век и още веднъж след Втората международна война. Първата вълна на миграция се управлява значително от икономическите компликации вкъщи, изключително измежду тези от южните региони на Абруцо, Кампания, Апулия, Базиликата, Калабрия и Сицили, които най-вече идват от поземлен генезис и бяха обедняли след векови задгранични правила и неуважение. Новият свят предложи вероятността за по -добър живот, като работни места построяват пътища, мостове и други строителни планове, които неквалифицираните служащи от мъжете биха могли да създадат. (Жените са били най-вече домакини или биха могли да намерят работа като шивачки или домакини.)

сред 1880 година и началото на Първата международна война, към четири милиона италианци дойдоха в Америка и при започване на 20-те години на предишния век изпревариха ирландското и второто по-голямо население в чужбина. Те се откриват най-много в Ню Йорк и други огромни градове в североизточната част на Съединени американски щати, или в канадските метрополиси на Торонто и Монреал, в квартали, които станаха известни като „ дребни италии “, създавайки кафенета, общества за взаимна помощ и обществени клубове.

Пристигането на толкоз доста италианци тревожи бялото, протестантско болшинство. Много от тези интерлопери от остарелия свят имаха тъмни тени, изречеха чудноват език и се опасяваха да бъдат нарушители и мафия. Най -лошото е, че те бяха католици. Тъй като италофобията минава в Северна Америка, италианците бяха ориентирани от групи от ненавист и грубо атакувани. Антииталианството даже съставлява част от антикатолическата, бяло-надмощна доктрина на Ku Klux Klan.

Католическата черква в това време се тормози от американизацията на тези имигранти. Той изпрати свещеници и мисионери в Съединени американски щати да основат италиански енории, които се трансфораха в решаващи центрове за хората да се свързват, да приказват родния си език и да запазят етническата си еднаквост. В същото време готвенето и събирането на храна дружно в частни домове закупи по -голямо значение: това беше метод за безвредно празнуване на италианската просвета. Неделното обслужване и неделният сос отидоха ръка за ръка.

някакво наличие не може да се зареди. Проверете интернет връзката си или настройките на браузъра.

Изображение на хора, които готвят

Днес, единствено част от италиано-американците приказват езика на техните предшественици и въздействието на църквата е в крах, само че поклонението на другата свещена троица-въглехидрати, сирене и сос-остава. ; Италиано-американец от първо потомство, роден в Далас, Тексас, той е съвременен просветител за Евангелието на неделния сос. „ Това беше от първостепенно значение за растянето ни “, споделя той за традицията, която в този момент предава на личните си деца. „ Децата ми желаят да ядат единствено тестени произведения “, споделя той през смях. „ Аз съм доста като тях и татко ми беше доста сходен. “

Родителите на Secchi се реалокираха в Съединени американски щати през 70 -те години. Майка му е от Англия, а татко му от Сардиния, където Сечи ще прекарва всяка лятна почивка. „ Бях някак възмутен, тъй като желаех да бъда към приятелите си на американски език “, споделя той. Неделята бяха изключение.

„ Ние бяхме едно от евентуално петте италиански фамилии в Далас. Всички деца, всички родители щяха да дойдат в нашата къща “, споделя той. Денят може първо да стартира в църквата, или Секи, братята и татко му щяха да играят футбол, преди да отидат в центъра на пазара на фермера, с цел да вземат съставки за Суго. Баща му ръководеше готвенето, нормално правейки ниско и компактно Помодоро, с товари от зехтин и лук, постоянно сервирани с агнешко. След вечерята всички фамилии щяха да останат да играят на бок и да пият грапа до две сутринта „ Всяка седмица, без подозрение “.

за Марио Карбон, 45-годишен, притежател на готвач на едноименните заведения за хранене и съосновател на главните хранителни групи, неделния сос на младежта му в Куинс, Ню Йорк, беше по-малка общественост. Баща му работеше в заведения за хранене и през почивните дни имаше бизнес за озеленяване, с който Карбон помагаше, когато беше задоволително възрастен. „ Когато [ние] бяхме на последната работа в неделя, [баща ми] постоянно ще се обади у дома и ще каже на майка ми да постави водата за макароните “, споделя той. Майка му или направи италиано-американски болонезе, или яхния с салами, кюфтета или говеждо месо (рамо, което се изсипва и се търкаля с магданоз, чесън и борови ядки), задушено в сос и сервиран на паница. „ Имахме една огромна гърне, която беше извадена всяка седмица, с цел да приготвим всички тестени произведения “, споделя той. Само в неделя щяха да имат и рикота, в допълнение към настъргания пармезан. „ Винаги съм обичал да поставям лъжичка от студената рикота на горещите си макаронени произведения и да я разбърквам с настърган сирене “, споделя той. Ricotta tortellini al ragù в менюто в обичаната Carbone Carbone, съвременна става с червено-сос, която е разказана като „ сопраните, само че с глам филтър “, се основава на тези аромати. „ Когато ядете цялата хапка, тя просто ми припомня за неделя. “

Карбон в този момент живее в Маями и готви неделен сос за другари към два пъти месечно. Когато е в Ню Йорк, той постоянно има за цел да посети родителите си в неделя, когато „ по закон това е, което ядем “. Той подозира, че майка му постоянно е готвила от възприятие за дълг, което съгласно мен е било същото в моето семейство и за доста други. „ С всяко потомство вие ​​ставате по -американски и по -малко италиански, тъй че поддържането на тези обичаи е значимо “, споделя той. „ Това е линията на нишката на имигрантите, които пристигнаха на това място за подобряването на нас. “

Моите баби и дядовци по бащина линия са от италианския район на Истрия, с аспект към церусовите води на Адриатическо море. По време на Втората международна война районът е бил заловен в боевете сред окупиращите немски сили и въстаническите комунистически партизани. Краят на войната не донесе мир: границата на Итало-Югослав остава в поток до 1947 година, когато районът е изрично преотстъпен на Югославия и границите са затворени. Истрийските италианци бяха обект на етническо пречистване, всеобщи убийства и депортации, както по време, по този начин и след войната, в това, което стана известно като кланета на Foibe, което води до изселване на стотици хиляди от района, в това число моите баби и дядовци. Те стигнаха до Триест, в североизточна Италия, където се е родил татко ми, по-късно кацна в Канада като бежанци с няколко движимости, вяра за бъдещето и фамилните предписания на моя нона. Докато те започнаха нов живот, готвенето на моята нона остана същото-непоколебимо в традицията.

Лидия Бастианич, 78 година, жизнеспособен готвач-реставрира, който се смята за „ кралица на италианско-американската кухня “, също избяга от комунистическата Югославия, когато беше дете.

След като ме ревизирах за видео позвъняване дали съм обвързван с Истрийските блазини на нейния радар в Ню Йорк (аз съм), тя ми споделя, че когато порасна, неделният сос нормално е бил въз основата на пилешко месо. Тя щеше да гони животните към двора им и по -късно да й помогне на нона да изтръгне определената (или най -бавната) една, преди да бъде приготвена в Суго в продължение на два или три часа, до момента в който те доеха коза за рикота и омесваха тесто за тестени произведения. „ Винаги беше с прясна тестени произведения, ньоки или фузи “, споделя тя. Тя научи за неделния сос в южния италиански жанр, откакто се реалокира в Съединени американски щати, където потреблението на сухи тестени произведения беше по-често. Италиано-американските сосове също са склонни да употребяват повече чесън и изсъхнал риган. „ Ранните имигранти не са имали всички съставки, от които се нуждаят, тъй че са употребявали това, което са намерили “, споделя тя. Тя приписва и типично продължителното време за готвене и на това: „ Доматите в Америка са огромни и кисели, до момента в който Италия има слънце, тъй че доматите са по -сладки и по -вкусни “, споделя тя. „ Италиано-американският сос би трябвало да готви дълго време, с цел да извади киселинността и сока, което също може да значи прибавяне на малко захар. “

Питам я какво е за неделя сос, който го е запазил толкоз неразделна на италианската имигрантска просвета. „ С толкоз доста неустановеност това, което носи сигурността, е единството на фамилията, а храната е огромна част от това “, споделя тя. Сега, като Nonna до пет внуци, всички на двадесетте им години тя работи, с цел да подсигурява, че традицията не е изгубена, като ги предизвиква да готвят за нея. Пътуваше постоянно из Италия с децата и внуците си и ги е завел в бежанския лагер в Триест (който в този момент е музей), където е прекарала туините си. „ Важно е те да знаят своето завещание, корените си “, споделя тя.

Сега имам лична история на имигрантите, премествайки се от родното си място, Ванкувър, в Ню Йорк и се откривам в Лондон, където съм живял от 11 години, град, който е дом на процъфтяваща италианска и италианска общественост на стотици хиляди. В Обединеното кралство мнозина заобикалят обичайния неделен обяд във Великобритания-печено-и остават отдадени на неделния сос, макар че някои източници допускат, че италианската английска традиция е била повлияна от италиано-американските предписания. Отидете фигура.

някакво наличие не може да се зареди. Проверете интернет връзката си или настройките на браузъра.

Сервиране на лъжици, покрити с сос за макаронени произведения

за мен, t

Източник: ft.com